Свайный
фундамент




Фундаментная плита

Весной многие сталкиваются с такой проблемой, что фундаменты домов начинают «гулять». Это приводит к некоторым неудобствам, то дверь приподняло и с превеликим трудом и усилиями нам приходится её открывать, то печь внутри перекосило и вновь её необходимо приводить в порядок. Примеров можно привести большое количество. Всего этого можно избежать.

Сейчас уже не секрет, что при строительстве загородных домов используется «плавающий» фундамент или монолитный (плитный) фундамент. Уникальность монолитного фундамента в том, что его можно использовать на любых типах грунта. Он не боится перемещения и деформации грунта.

Из минусов этого типа фундамента является большая трудоёмкость и финансовые затраты, связанные с большим количеством материала. Но ничего не делается просто так. Ведь сама плита будет являться полом цокольного этажа дома.

Главная и основная задача при возведении монолитного фундамента под проект 1-2х этажного дома – это рассчитать его правильно. При промерзании грунта на 1,5-1,8 метра, нижняя отметка плиты не ниже 1 метра от поверхности земли.

Что необходимо знать при устройстве и расчётах монолитного фундамента. Котлован должен быть больше самой плиты на 500-600мм, для удобства в работе при установки опалубки. Сама плита должна быть больше будущего дома на 400-500мм. Так же необходимо учесть и гидроизоляцию, которая достигается всевозможными материалами, от простых рулонных до всевозможных мастик. Теперь перейдём к основной части монолитного фундамента, его устройству.

Перед тем как вырыть котлован необходимо сделать разбивку будущего котлована.

Не забудьте про прямые углы, а то затруднительно будет в дальнейшей работе.

Учтите ещё и грунтовые воды, которые могут возникнуть при вырывании котлована.

Простой способ избавиться от грунтовых вод. В одном из углов котлована нужно сделать углубление для насоса.

После того как был вырыт котлован, необходимо очистить его от всевозможных кусков и неровностей после экскаватора. Затем слегка пройти и утрамбовать специальным трамбовочным устройством, и уложить геотекстиль.

Как только утрамбовали сам котлован необходимо засыпать песчаную подушку, толщиной 350-400мм. Трамбовать песчаную подушку необходимо послойно, 80-100мм на слой, и каждый слой увлажнять водой.

Затем, толщиной 150-200мм укладываем и утрамбовываем щебень, фракция средняя.

Для удобства в работе, песчано-щебёночную подушку необходимо укладывать во весь котлован.

Для устройства гидроизоляции толщиной 80-100мм, с армированием кладочной сеткой в один ряд, необходимо залить так называемый «тощий» бетон.

После такого рода приготовлений можно приступать к гидроизоляции.

Следующий этап фундаментной плиты устройство опалубки и укладка арматуры в два слоя с шагом 200мм.

При изготовлении опалубочных щитов можно использовать как доску, так и листы фанеры. Так же можно использовать и щиты заводского изготовления, так называемые сборные щиты.

Выставляем и раскрепляем щиты по периметру будущей плиты. Во внутрь опалубки укладываем арматуру в два слоя с шагом 200мм. Арматуру связываем вязальной проволокой и поднимаем на 25мм пластмассовыми подставки, для создания защитного слоя. Второй слой арматуры поднимаем на 25мм ниже верхнего уровня бетона будущей плиты. Так же нужно учесть защитный слой в 25 мм и по краям плиты, точнее арматура не должна доходить до опалубочных щитов. Сама плита должна быть толщиной не менее 350мм.

И последний этап монолитной плиты заливка опалубки бетонным раствором.

После того как раствор встанет, 2-3 дня, можно снять опалубку и сделать гидроизоляцию торцов плиты.

Считается, что полностью бетон встанет через 28 дней. И тогда можно будет дать ему нагрузку.

В зимнее время всё усложняется. При всевозможных присадках в зимний период, рекомендуется накрывать и обогревать бетонную смесь.